Вопрос: какая машина - самая лучшая для тюнинга?
Ответ: Skyline GT-R (Нэдзука Садаши)

В этой статье я расскажу про 32-й GT-R и немного раскрою тему того, что это за машина и почему ей так болеют многие любители тюнинга и профессионалы автоспорта. А также укажу на ее недостатки, болезни и достоинства на примерах эксплуатации и тюнинга - благо эти примеры творились на моих глазах.

История кузовов HNR32 и BNR32 началась в Японии в уже далеком 1989 году. В 1993-м кузов HNR32 сняли с производства, а BNR32 делали до 1995-го. И до сих пор эта машина в тепличном состоянии, с пробегом 20-50 тысяч км, стоит в Японии от 20000 у.е. Почему так? Ведь вряд ли кто-то из вас припомнит так уж много машин, имеющих настолько высокую стоимость на вторичном рынке. Мне на ум приходит только Honda NSX 1991 года.
Краткая экскурсия по машине

BNR32 - это 2-дверное купе, оснащенное полным приводом, механической коробкой передач и рядным шестицилиндровым мотором объемом 2600cc с двойным турбонаддувом, Вес автомобиля колеблется от 1400 до 1480 кг и зависит от года выпуска и комплектации. Мощность двигателя – 280 л.с. на 6800 об./мин, крутящий момент – 36 кг/м на 4400 об./мин. Также есть LSD в заднем редукторе, система ABS и система подруливания задних колес - HICAS. То есть вроде бы ничего сверхъестественного и супер-выдающегося. Но это, конечно же, не так.

В 1989 году другой машины с такими же данными просто не было. И до 1995 года она безраздельно побеждала на всех трассах Японии.

Это была лирика, теперь перейдем к практике. Я расскажу о двух ипостасях этой машины в России. Ипостась первая - машина выходного дня.

Я не рассматриваю эту машину как вариант на каждый день намеренно. Просто дочитав до конца, вы поймете, почему.

С чего начать? Начать надо с покупки. Это очень непростая задача. Я рассмотрю покупку с аукциона, так будет понятно для всех. Определим ценовой диапазон. Например, 5000-6000 долларов. За эти деньги можно найти подуставший GT-R с перспективой ремонта и восстановления. Дешевле или дороже - решать только вам.

Купили, привезли в разборе конструктором, выплатили пошлину и забрали эти дрова со склада. Что дальше? А дальше нужно полное ТО с переборкой мотора, ходовки, частичной покраской кузова и т.д. Почему? Все просто. Вы же хотите на нем ездить, и ездить быстро и по возможности беспроблемно? Просто мотору, ходовке и коробке досталось горя уже до вас, а кузов в любом случае пострадал при разборках, перевозках и т.д. Вот тут и встает вопрос - как делать, где делать, какие запчасти покупать и т.д. Скажу одно: если вы привезли машину себе, то делать надо хорошо и у тех людей, кто умеет делать GT-R. Другие варианты – только на ваше усмотрение.
1. Мотор

Если предположить, что мотор на машине прошел честные 80-120 тысяч км с одометра, то его все равно надо вскрывать. В 95% случаев это будет не зря. Прежде чем покупать какие попало запчасти и думать о куче лошадиных сил почти даром, хорошо определитесь, где и как вы будете ездить на этой машине. От этого будет зависеть выбор запчастей и количество лошадей. Если город, трасса и иногда покатушки - то выбор у вас почти один.
Это хороший, грамотно обслуженный и сделанный буст-ап. То есть все на моторе остается стандартное. Но с небольшими добавлениями и изменениями.

Что менять в этом случае? Рассмотрим вариант с хорошим блоком и живым коленвалом:
Прокладка железная 87 мм – 1,2 мм - производитель любой.
Помпа родная новая.
Термостат на 65 градусов.
Желательна установка радиатора толщиной 48-53 мм.
Желателен осмотр вязкомуфты вентилятора и ее замена при необходимости.
Масляный насос от BNR34, не забудьте прокладочку для него.
Желательна установка масляного кулера 13-16 типа с выносным фильтром и термостатом.
Поршни на 86 мм от BNR34 в комплекте с кольцами и пальцами.
Вкладыши коренные и шатунные, номера которых должен правильно определить ваш мастер.
Турбины от BNR34. Они позволят вам снять немного больше мощности и момента на том же давлении. Новые или б/у - решать вам.
Считалки свежие от BNR34 или просто новые от любого GT-R.
Датчики кислорода от BNR32 - по необходимости.
Трамблер от BNR32.
Катушки от любого GT-R, просто новые или свежие.
Свечи для двигателей RB с калильным числом 7-8-9.
Конечно, все расходники - ремень ГРМ, остальные ремни и сальники.
Очень желательна промывка инжекторов или их замена на более свежие от любого GT-R. Или покупка новых. Желателен регулятор топлива Nismo, он встает вместо родного без всяких проблем.
Также необходима замена топливного насоса на насос от BNR34, нового или б/у – опять же на ваше усмотрение. И поменяйте топливный фильтр.
Также большое внимание уделите всем резиновым воздушным, топливным и прочим шлангам и хомутам. При необходимости все поменяйте. Это в будущем сэкономит вам время и нервы. То же самое касается элементов проводки и фишек на ней.
Естественно, должны быть сделаны все регламентные работы при разборе и сборе мотора - промывка, чистка, притирка клапанов. При необходимости – шлифовка поверхности блока и головки. Самой головке тоже нужно уделить внимание.
Если у вас уже стоят неродные воздушные фильтры, то поменяйте их на новые или в крайнем случае постирайте, если это возможно. Если у вас родной фильтр, то достаточно купить поролоновую вставку от любой известной фирмы.
Также желательна покраска клапанных крышек и впускного коллектора, так как эти части почти всегда поцарапаны и ободраны. Цвет выбирать вам. Но помните, что желательна замена центрального лейбла под выбранный цвет.

Вот ваш мотор и собран.
2. Коробка, ходовая часть, тормоза

Механическая пятиступенчатая коробка на BNR32 89-93 гг. выпуска имеет ряд недостатков, которые проявляются уже к 70-90 тыс. км пробега. Поэтому ее желательно просто поменять на коробку от BCNR33 – б/у или новую. Они еще выпускаются. Переделка там минимальная. А если у вас BNR32, выпущенный во второй половине 1993 года, то вообще ничего не нужно переделывать.

Сцепление вам понадобится 2-дисковое керамическое, прямого или обратного выжима. Зависит от года выпуска вашего GT-R. Если ставить б/у, то рекомендую HKS. Если новое - то большой разницы нет.

Обязательна замена передних верхних рычагов на усиленные и регулируемые, также нужна замена передних тяг. Стойки можно выбрать под ваш стиль езды и покрытие дороги. Их, как б/у, так и новых, выбор очень большой.

Уделите внимание резинкам и сайлент-блокам, а также шаровым и системе HICAS.

Тормозные диски желательно проточить. Поставить новые 400-450-градусные колодки любой известной фирмы. Если пробег на машине очень большой, осмотрите внимательно суппорты.
3. Электроника

Если вам на шару с машиной ничего не досталось, то нужно вам немного:
Датчик температуры выхлопных газов
Датчик давления турбины
Датчик давления топлива
Спидометр до 260-320 км/ч
Простенький бустконтроллер

Этого будет вполне достаточно. Многие обходятся только спидометром ))
Маленький совет - не нагружайте машину нереальной музыкой, сабвуферами и т.д. От этого она быстрей не поедет, а весу ей вы добавите ) Достаточно иметь хорошую магнитолу и две пары компонентных динамиков.
4. Кузов

Работы с кузовом делайте на свой вкус и цвет, но помните, что GT-R и так хорош. Достаточно просто привести все в порядок. Уделить внимание задним аркам, порогам, передним стаканам и т.д. Купить две распорки, если с машиной не достались.
5. Резина и диски

Диски и резина могут быть разные. Но если вам достались родные диски R16 и резина 225/50R16, не спешите от них избавляться. Они вам очень помогут, если вы захотите заехать на 402 м.

На трассе и в городе можно использовать диски 17×9 с оффсетом 20 и 18×9 с оффсетом 30. На оффсет обязательно обращайте внимание.

Резина - 255/40R17 и 245/40R18. Резина больших размеров совсем не желательна. Для нее у машины должно быть больше мощности и запаса прочности по агрегатам, про которые я еще упомяну.

Вот машина собрана и все девайсы установлены. Начинаем подготовку к запуску. Заливаем все жидкости, не забываем про жидкость для 4WD в багажнике и ее прокачку при необходимости. Вместо нее можно применить жидкость для гидроусилителя руля. Не забудьте про новую тормозную жидкость и прокачку самих тормозов и ABS.

В мотор очень желательно не просто залить масло, а прокачать его через все систему, включая кулер. Как это сделать - придумайте сами, но двигатель до этого не запускайте.

Запуск состоялся. И вдруг на табло горят желтые лампочки - 4WD, ABS, HICAS. Не беда. Ниссан любит хороший контакт. Ищите массу, разрыв и т.п.

Наконец все работает и у вас почти счастье. Не торопитесь. Нужно сделать развал, убедиться в нормальной работе всех систем, обкатать в очень спокойном режиме машину и мотор.

Масло для мотора из доступных рекомендую Shell 10w60 летом и 5w40, 5w50 в холодное время года. Хотя все зависит от задач, которые вы поставите для машины. Для коробки - Mobil и Castrol, то же и для редукторов. Для заднего – масло LSD. Dexron в раздатку. Если машина используется в жестких режимах, то для мотора будет нужен HKS или Wacos, а для коробки - Oberon.
6. Настройка

Обычно на таких машинах уже стоят прошитые мозги, чаще под буст-ап. Если все-таки у вас есть ограничение по скорости и бусту - не беда. Этот комп легко прошивается. Во Владивостоке с этим проблем нет. Убирается ограничение по скорости и бусту, отсечка выставляется до 8500 оборотов - дальше на такой версии мотора уже нельзя. Про большой выхлоп писать не буду - обычно он стоит на всех GT-R. Если у вас его не оказалось, то стоит он копейки.
И что в итоге?

В итоге на бусте 0.8-0.9 кг - 320-340 л.с. Такой автомобиль можно использовать каждый день. Или 400 л.с. на бусте 1.2 кг. Такое давление можно использовать только на прохват.

С этими данными вам вряд ли кто-то составит компанию на трассе. Мотор, ходовка и резина позволят вам спокойно разгоняться до 280 км/ч, а 402 метра вы сможете проехать за 12,5 с без всяких проблем. А это, поверьте, совсем немало.

Эта машина позволит вам ездить по знакомым дорогам совсем по-другому. В тех поворотах, где вы на другой машине ехали 100-120 км/ч, на этой будете ехать 140-150 км/ч. Она поможет вам понять, как можно быстро менять полосу движения, как быстро ускориться со 100 км/ч до 200 км/ч, вы зайдете в поворот на заднем приводе, а выйдете на полном, и при этом даже не успеете понять, что у вас включилось 4WD. Тормоза тоже вас приятно порадуют своей упругостью и замедлением.

Но это на трассе. А что же в городе?

А в городе - теснота улиц, короткий разгон, торможение, езда на 1-3 передаче, большой расход совсем не дешевого топлива, жесткий старт на керамике, пока не привыкнете ) Жесткое прохождение стыков и ямок, низкая посадка, теснота в салоне, жар от мотора и коробки, невнятная работа климат-контроля, который чаще дует жарой, чем прохладой летом и не дает достаточно тепла зимой. Тесные упругие кресла, от которых кайф летом, зимой лишат вас куртки. Частое ТО, замена масла через 1500-2500 км, проверка всех систем, поскрипывание салона, свист ветра через уплотнители стекол и еще сто мелочей, которые отнюдь не принесут вам удовольствия.

Но все это заметно лишь до того момента, пока ваша правая нога не надавит педаль газа до пола и тахометр не перейдет отметку в 3000 оборотов. Вот здесь вы и забудете про все недостатки Nissan Skyline GT-R. А когда дойдете на 4-й передаче до 7500 оборотов, вы будет помнить про него только хорошее ) И так будет всегда.

Теперь о том, во сколько это все встанет. Математика здесь простая. Купив машину в Японии за 5000 у.е., привезете за 2700, оформите за 2000-2500, на ТО и подготовку уйдет от 6000 до 13000 у.е.

То есть машина встанет в сумму от 15500 до 23000 у.е. И тут выбирать только вам.

Но помните, что даже за эти деньги вы не сможете купить другую готовую машину, которая будет превосходить 32-й GT-R по всем показателям.

Продолжение следует. Ипостась вторая – 402 м.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nissan Skyline GT-R R32. Ипостась вторая – 402 метра
03/10/2007

Мое первое знакомство с GT-R-ом на этой дистанции произошло в 2002 году. Благодарить за это нужно двух человек - Романа Нагервадзе и Виталия Женилова. Именно они первыми купили эти машины и показали, как они едут 402 м. И если у Ромы результат не был из ряда вон, то Виталик смог проехать на 33-м GT-R 12,06 секунд. В 2002 году это был просто космический результат. Для сравнения - мой лучший результат был 13 секунд, и показал я его на Lancer Evo II.

Но прошло еще два года до того, как эта машина начала покоряться тюнингу и настройке для драга во Владивостоке. В результате многих изысканий, проб и ошибок всех тех людей, которые бились с RB26, был сделан один вывод. Простой и неоспоримый - у GT-R всего два варианта настройки для 402 метров.

Вариант первый. Буст-ап - 400-440 л.с.

Это дорожно-городская версия машины, но для драга в нее необходимо заложить необходимые элементы доработок. И эти доработки нужно сразу учитывать при сборке и ТО, описанных в первой части этой статьи. На первый взгляд, они незначительны, но обязательны к исполнению.

Масляный насос должен стоять не просто от 34-го GT-R или N1, а от известных тюнинговых контор, таких, как Trust, JUN, HKS, Nismo и т.д. Вы спросите, почему? Все просто. Старт с 7000-8000 оборотов, особенно с использованием системы Pro-start, убьет насос N1 и, как следствие, потянет за собой на помойку почти весь мотор.

Помпа N1 – обязательно.
Топливный насос Tomei 260-280 л/ч – обязательно.
Вкладыши, особенно шатунные, должны быть как минимум от Nismo.
Турбины должны быть как минимум от BNR34 N1 A/R60.

Вы спросите, почему? Все просто. Если оставить турбины BNR34 A/R53 и часто вламывать им 1,1-1,2 кг буста, то они проживут очень недолго. Поставив эти турбины и оставив родные инжектора, вы получите предел буста 0,9 кг. То есть нужны 534-550-кубовые инжектора и прошивка вашего компа под них.

Валы остаются родными. Считалки тоже. Спросите, почему? Все просто. Если поставить валы хотя бы 264×9,1 и считалки от Z32, и настроить все это правильно, то вы сможете сделать два-три хороших заезда. А дальше лишитесь 3-ей передачи в коробке. Конечно, можно и коробку доработать, но это уже совсем не буст-ап. Об этом чуть ниже.

К электронике добавляется прибор Pro-start, благодаря которому вы сможете стартовать с заданных оборотов и с положительным бустом в моторе. Его выпускала фирма SS Grazy, и этот девайс есть в Японии. Но устанавливать его надо обязательно у тех людей, которые уже с ним знакомы, или, по крайней мере, иметь перед собой инструкцию и понятие о том, как он работает.

В местности с жарким летом обязательны к установке увеличенный радиатор, масляный кулер и фронтальный интеркулер толщиной 7,5-10 см.

Помните про родные колеса на 16? Теперь они вам очень пригодятся. Поставьте на них хорошую мягкую резину 225-50R16 или слики того же размера. Только не старые и не жесткие.

Если у вас есть огромное желание фуговать на 17-й или даже 18-й резине, то вы попадете на замену главных пар в редукторах на более короткие. Если этого не сделать, то результат будет хуже и коробка передач очень быстро с вами попрощается.

Если все сделано правильно, то вам гарантирован результат на 402 м в районе 12 секунд. На бусте 1,1-1,2 кг. Причем покрытие трассы не будет особо влиять на эти секунды, как и холодная погода. И в то же время машина останется полностью пригодной для внегоночной эксплуатации. Просто приезжаете на гонки, меняете свои модные диски на родные 16-е, выкидываете хлам из салона и багажника, достаете раскладной стульчик для жены или девушки - и вперед.

Однако надо помнить, что после каждого такого мероприятия машина будет нуждаться в проверке. Если вы ездите на гонки раз в неделю, то все жидкости в машине должны быть не просто хорошие, а лучшие из тех, что вам доступны. И смена масла в моторе должна производиться не реже двух раз в месяц. Если гонки раз в месяц, то масло достаточно поменять накануне.

Вот такой буст-апчик для 402 метров.

Может, кто-то скажет, что нах это нужно, мол, задуть 1,4 кг на всем родном и GT-R так же и проедет 12 секунд без всех этих доработок. И будет прав! Но сколько раз он сможет так проехать? Два, три, десять? Могу сказать одно - немного.

Если вы еще не забыли или не знали, то я напомню, что скупой платит всегда! )) А RB26 ошибок и разгильдяйства не прощает!

Продолжение следует. Вариант второй - 600-850 л.с.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nissan Skyline GT-R R32. Часть третья - 600-850 л.с.
25/10/2007

Прежде чем начать добывать эти лошадиные силы, надо хорошо подумать, для чего они вам, сможете ли вы их правильно собрать, настроить и использовать. Если вы подумали укрепились в своем решении, то начнем. Обычно все, кто имеет или имел RB26, к большим лошадям приходят после того, как сломали коробку и взорвали мотор. То есть до того момента, пока машина терпит, нужды в большой мощности нет. Немногие хотят добавить мощности, так как их обогнал сосед, и лишь единицы людей хотят добавить дури под капот, хорошо понимая для чего это им нужно, и делают это сразу, не проходя весь путь от стока и бустапа, теряя на этом время и деньги. Именно этот случай и рассмотрим.

Итак, купили ушатанный BNR32 и хотим ездить 402 метра быстрей всех в округе, но при этом топливо лить с заправки, добираться до места гонок своим ходом, и по выходным отводить душу на трассе. Хорошо. Тогда ТО машине нужно делать сразу с этими требованиями. И, заглянув немного в будущее, нужно сделать так, чтобы когда захочется иметь больше сил, вам не пришлось бы опять кардинально перебирать мотор.
Мотор

Если вы заглянули в будущее, то собирать мотор будем на большую мощность, а обеспечение ставить на 600-650 л.с. Блок понадобится N1, с обозначением 24U, можно как б/у, так и новый. При расточке на 1-2 мм он держит большую мощность, чем родной 05U. Коленвал - от любой известной фирмы, рассчитанный до 1100 л.с., с родным ходом 73,7 мм. Только новый. Поршни - также от известных фирм, на 87-88 мм, до 1000 л.с. Шатуны - аналогично. Вы спросите, почему так? Отвечаю - такая спецификация мотора более «крутильная», что на 402 м очень важно. Конечно, можно купить и поставить весь строкер-кит Step 3 от HKS на 2800сс. Тут только вам решать. Масляный насос и помпу - о них писал раньше. Только новое. Вкладыши Nismo или F1 от Power Enterprise, причем их подбор должен быть очень грамотным. Прокладка на 1,2-1,5 мм, и обращайте внимание на описание. Они бывают двух видов. Вам нужна под high boost. Не забудьте про увеличенный поддон. Trust вполне подойдет. Не забудьте про шкив на валу. ATI вполне подойдет. Головка тоже нуждается в подготовке. Помимо шлифовки и приведения ее в порядок, нужно уделить внимание окнам и каналам. До 700 л.с. будет достаточно поменять пружины и поставить валы 270-272 градуса с лифтом 10,0-10,8. Нужны будут пятаки, их можно сделать в гаражных или заводских условиях. Но если есть желание подготовить голову на 800 л.с. и более, то придется раскошелиться на двойные пружины, направляющие клапанов, да и сами валы нужны как минимум 280/11,5. Впускной коллектор можно оставить родной, до 650 л.с., но если позволяет бюджет, можно купить его от GReddy. Он самый дешевый и сделан под родной дроссель. Для 800 л.с. и выше нужен уже серьезный коллектор от JUN и т.п., под одну 100-миллиметровую заслонку. Топливная рейка с двумя заходами и обраткой, вместе с регулятором. Форсунки от 720 до 1000сс – в зависимости от вашего выбора мощности. Это все стоит делать, если нужен запас по мощности и надежности. Если 600 л.с. для вас предел, то достаточно родного блока, вала и шатунов. Под замену пойдут только поршни. Валов достаточно будет 264/9,5-10,0. Но от обеспечения никуда не денешься
Обеспечение

Самый хороший топливный насос на родное место есть у фирмы Tomei. Он имеет производительность 280 л/ч и рассчитан на мощность до 600 лошадей. Если нужно больше, надо ставить ресивер и два выносных насоса по 200-250 л/ч каждый. Такая топливная система, независимо от мощности, обязательно ставится для кольцевых гонок и дрифта. Если делать совсем уж как положено, то ставится отдельный бак на 20-30 литров - вместо родного. И от него идет вся топливная система. Турбокит. Каким он должен быть? Практика показала, что самый лучший выбор - это одна большая турбина от Trust или HKS. Почему? Немного раскрою тему. Отдача одной турбины на 402 метрах даже на 98-м топливе всегда будет немного выше, чем двух маленьких турбин - при одинаковом бусте. Немного выше, но именно этого «немного» и хватает, чтобы на Т88 обогнать 2530. Если брать уже высшую лигу, то выбор в сторону одной турбины продиктован простым обстоятельством – одна дешевле и в два раза проще в настройке. И самое главное - мотор помещается в безопасные обороты - 5500-8500. А, например, с твинтурбо HKS 3037, 3240 и TD06-20-25G и т.д. рабочие обороты будут уже 7000-9500. Это очень сильно напрягает мотор, коробку и самого пилота. И еще - десять лет назад у производителей турбин просто не было достойной чушки, способной дуть на 2 килограммах 800 и более лошадей. Теперь есть. Это T88-38GK и T51R-SPL. Это то, что касается Японии, в Америке всегда все было Но все лучшие результаты были показаны именно на твинтурбо с 1000-1300 л.с. на борту. Что касается настройки - об этом ниже. Конечно, понадобится хороший 100-миллиметровый фронтальный интеркулер с трубами и мощным блоу-оффом. Эти вещи есть у Trust, HKS и т.д. О масляном кулере и радиаторе - это обязательно. Для более эффективной работы этих систем придется проститься с кондиционером. Также потребуется капот с воздухоотводом. Повышенное внимание нужно уделять свечам. Они должны быть как минимум с калильным числом 9, их хватает без проблем до 1.5 кг буста, и рассчитаны они для двигателей RB. Но если в планах буст свыше 1,5 кг, то нужны уже 10-е и даже 11-е свечи. Стоковые катушки желательно поменять на SplitFire, ну и для полного счастья поставить усилитель зажигания от HKS. Как видите, мотор RB26 (и его обеспечение для GT-R на 600 л.с. и выше) совсем не дешев. Но он в полной мере оправдывает свою цену, и при правильном подходе к его сборке и настройке он принесет вам немало побед.
Трансмиссия

Родная коробка без вариантов идет или под замену, или под модернизацию. До 600 л.с. вполне можно ограничиться заменой трех передач от фирмы OS Giken. Они имеют более длинные числа, и сам материал вала и шестеренок держит эту нагрузку. Так же нелишне будет произвести такую замену и на 400-450 л.с.; были прецеденты разрыва родной коробки и на этой мощности. После 600 лошадей ее тоже можно использовать, однако придется поменять еще и пятую передачу, и, конечно, первичный вал. При покупке которого обращайте внимание на его толщину. А то можно попасть на другое сцепление. Само сцепление должно быть 3-дисковым. Из б/у рекомендую HKS, из нового - разницы особой нет. Карбоновое сцепление ставить на 402 метра настоятельно не рекомендую, просто жалко ваши деньги Также не забудьте про короткоходный штифт (шорт-шифтер) и удобную ручку рычага коробки. И потом обязательно проверьте, где сцепление начинает схватывать; идеально будет, если в середине хода или чуть выше середины. В этом случае на старте сможете его подтянуть и на дистанции начать включение одновременно с выжимом. Такая схема сможет спокойно переварить на 402 м 11 секунд, и запас у нее до 10,5 секунд - при облегченном кузове и правильных колесах. Обязательна установка LSD в передний редуктор, он поможет вам при старте и сбережет ГП от разрыва. Задним LSD до 600-650 л.с. можно не загружаться. Он в стоке там неплох, и со своими задачами на средней мощности справляется. Но после 650 л.с. и он пойдет под замену. До 600 лошадей в стойках большой разницы нет, но если вы нацелились на другую мощность и лучшее время, то придется раскошеливаться на особые драговые стойки от HKS. Они позволят машине приседать на старте и тем самым лучше реализовывать крутящий момент. Но в тоже время на них очень некомфортно просто ездить. Имейте это в виду. Если вы хотите ездить 10,5 секунд стабильно и с запасом, то коробку придется ставить 6-скоростную механическую dog mission от HKS, Trust, ОZ. Она переваривает гораздо больше момента и мощности и позволяет включать передачи без сброса газа. И ряд у таких коробок подобран более удачно. Они имеют модификации по рядам и по схеме включения, так что при покупке обращайте на это внимание. Покупать коробки б/у можно только при наличии достоверной информации об их эксплуатации и состоянии. А лучше купить, конечно, новую. Но это недешево. И обязательно проверьте состояние вашей раздатки. При необходимости поменяйте ее на более свежую или переберите свою. Если вы сподобились на такую коробку, то о езде по выходным дням придется забыть. Тяжелые включения задней передачи, жесткое включение передач как вверх, так и вниз, посторонние звуки, небольшой ресурс и так далее – все это не способствует таким поездкам. Но есть люди, которым, наоборот, это нравится. Каждому свое, как говорится
Электроника и настройка

Какие нужны основные датчики и приборы, я писал в предыдущих частях. Главный вопрос после всех модификаций - это блок управления двигателем. Каким он должен быть, где его купить и кто сможет настроить такой мотор? Не буду разводить здесь рекламу всех фирм и производителей. Просто каждый решает эту проблему сам. Могу с уверенностью сказать, что до 700 л.с. с этой функцией нормально справляется стандартный блок от BNR32. 720-кубовые форсунки, две считалки от Z32 и прошитый чип испытаны на многих машинах. Максимальный результат - 10,5 с. На 100-м бензине, при бусте 1,7 кг. Лучший результат стоковых мозгов на 402 м был показан на инжекторах 1000сс и двух считалках Z32, на 110-м топливе, при бусте 2 кг, и составил 9,8 с. И это далеко не предел. Предел их мы увидим в 2008 году. Помните, что самые модные мозги не помогут вам, если есть нужда в их оперативной корректировке, а сами вы не можете этого сделать. Да и на первый план вслед за 700-800-сильной мощностью выходит не ее наращивание, а реализация той, что уже есть. Это, поверьте, сделать намного труднее, чем надуть еще 100-150 сил за счет модных и соответственно дорогих мозгов. Но если возможность вмешательства и техподдержки у вас есть, и она под боком, то, конечно, воспользуйтесь этим и ставьте хорошие и дорогие мозги. Или разбирайтесь с данным продуктом досконально сами. Выбор всегда за вами.
Некоторые рекомендации по настройке

Если вы используете 98-е топливо с заправки, то ваша мощность будет ограничена бустом 1,2-1,3 кг и смесью 10,5/1. Температура газов - 850-920 градусов. Давление топлива - до 4,2-4,5 кг. Если есть под рукой 110-е топливо, то возможен буст до 2 кг со смесью 11,7-12,0/1. Температура газов - 800-850 градусов. Давление топлива - до 5-5,3 кг. Бедней делать или богаче, дуть больше или меньше - решайте сами. Эти данные взяты из реальной жизни и отражают оптимальный вариант настройки. Подводя краткие итоги этой статьи, хочу отметить, что не стоит понимать прочитанное вами как руководство к действию. В сложной области экстремального тюнинга Skyline GT-R еще немало белых пятен и сложных моментов, осветить и описать которые я не в состоянии. Я просто свел в один текст доступные для всех понятия о возможностях этой машины и, надеюсь, никого не ввел в заблуждение. Помните: готовых и надежных решений в постройке машины нет! Есть лишь путь, который уже прошли до вас и поделились этим с вами. А правильный он или нет - покажет время и результаты на 402 м. Следующий цикл статей будет посвящен тому, как правильно реализовать мощность на дистанции 402 метра. Следите за продолжением.